DVN 告别,揭示了设计师品牌入不敷出的「三重困境」

CkooCrew

2024-03-21 15:53:00

已关注
设计师品牌的生存空间越来越窄,并纷纷难逃影响力下降、消费者不再买单经典设计的困境,而近期「安特卫普六君子」之一的 Dries Van Noten 从同名品牌退休,似乎在宣告「除了相信新一代,已别无他法」。





DVN 告别背后,

这「三重困境」:

是设计师品牌的集体无奈:


Dries Van Noten 宣布退休,结束在同名品牌 38 年的职业生涯,并向品牌成员、圈内好友手写告别信,在这个快节奏时代,DVN 仍浪漫真诚,玩家们在评论区告别:Dries,感谢你为我们打开一个多彩世界;
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在 2018 年因财政危机,被美妆集团 Puig 收购后,DVN 本人的离开,早成为时间问题,且在近期 Puig 财报中,旗下 Pabanne 破 10 亿欧元大关, Jean Paul Gautier 成为增速最快品牌,但对 DVN 的评价,只有一句模糊的「势头活跃」;
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Puig 合作的新饰品,香水线

成为品牌最重要增长点


消费市场中也能看到,DVN 近几季热门款匮乏,单品普遍在买手店季末 3-5 折仍难以售出,DVN 本人告别的背后,是当下设计师品牌集体深陷「三重困境」,一,是社媒加速了玩家对「招牌设计元素」的倦怠,公式化元素重复运用,不再被买单;
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大量重复后背拉链夹克已经让玩家倦怠


如 DVN 的「后背拉链」,因 Rocky 带货 AW14 款和 Archive 热潮「封神」,然而数个季度的复制,让新款被送去「骨折区」,流行周期越来越短,创新难越来越大,相比之下,即使是 10s 才崛起的 Y/Project、Loverboy 等品牌,也纷纷直面起经典元素过气、社媒影响力下降等问题;
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即使有 ye、salomon 加持

Y/P 新季也难以避免市场倦怠


第二重困境,则是为了保持「调性」所花费的传统营销费用,越来越难实现收支平衡,作为安特卫普六君子的中坚力量,DVN 一年四次雷打不动的举办秀场,成本巨大,但在当下由社媒主导的营销场景中,秀场收效越来越低;
当下时尚市场中,非头部奢侈品牌们,已难以兼顾秀场的质量、话题度,一些品牌直接「放弃了正常秀场形式」,如 MartineRose,便将今年秋冬发布玩成「错位直播」的多媒体行为艺术;
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上,DVN近几个季度的秀场罕有新意

下,Martine Rose AW24 创意


第三重困境,则是上面两重困境累积下,设计师品牌已经越来越难「自证物有所值」,当「招牌设计」重复且易被复制,「调性」难以为继,为何还要为设计师品牌付出更多消费?


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DVN的招牌提花、刺绣工艺需要远赴印度工厂完成

但 taakk 等日本品牌仅需自己供应链就能实现

更快捷的供应链决定了价格优势


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JPG、RO、Ann 等,

都找到了「解法」,

将品牌交给新创意者,

而不是死守「三十八年」:


经典设计师品牌,几乎都在面临上述「三重困境」,同属 Puig 集团旗下的 Jean Paul Gautier ,似乎已经找到「解法」,通过每季轮换客座设计师的,成功让 JPG 这个上世纪的先锋时尚品牌,重新流行于当下社媒;
Glenn Marens、Simone Rocha 等人都为 JPG 交出了不错的答卷,如今已经接棒至第七位客座总监 Nicolas Di Felice,而 JPG 老爷子本人则在广告片中搞搞怪、刷刷脸,退休生活相当惬意;
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比 DVN 晚上近十年创立的 Rick Owens,则用更加开放的心态「吸纳新一代创意者」:CSM 新毕业生 Straytukay,为 RO AW24 制作了社媒热议的「洛克人充气靴」,伦敦设计师 Leo Prothmann 给 Kiss Boots 注入新灵感,巴黎新生代工匠团队 PARADOXE 为 RO 提供糜烂牛仔工艺,Rick Owens 不再拘泥于个人表达,将品牌变成吸纳先锋创意的平台;
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下右,RO 夫妇与巴黎新一代先锋匠人们


新一代创意者,确实能带来多媒体传播方面的好点子,比如同为安特卫普六君子 Ann Demeulemeester 的同名品牌,近期迎来非常擅用多媒体进行创作的新总监 Stefano Gallici ,他召集创意人朋友们为品牌 SS24 拍摄影集、制作黑胶唱片,让品牌老粉都颇为惊喜「第一次能用听来感受 Ann 的设计」;


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如今提及 DVN,老粉还是会想到他的「花园」,那些花团锦簇的提花与染艺,Dries 坚持着个性,为 38 年的职业生涯优雅谢幕,只是可惜,如今的时尚市场,已经容不下后来者,用 38 年的时间,去将一个故事娓娓道来。

文章来源:潮库

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