春分时节的上海阴雨不断、雾气氤氲，尽管空气着仍有丝丝寒意，如约而至的时装周却让这座城市“热烈”了起来。3月23日，第十五季蕾虎先锋时装艺术节在外滩源启幕，以“春风抒阔”（Blowing the Breeze）为主题，用鲜活的设计再度打开了这片处于传统与现代交界点的街区。

今年的蕾虎先锋时装艺术节在洛克·外滩源启幕

洛克·外滩源和圆明园路步行街东起黄浦江，北抵苏州河，平日里川流不息，数座糅合了不同风格的历史建筑鳞次栉比，勾勒了上海的近代化历程。这里也是标志性的“打卡地”，乍浦路桥上总是挤满了拍照的人。蕾虎时装艺术节首日，悠哉的游客间突然涌现了一批忙碌的身影：尽管是恼人的阴雨天，狂热的时尚爱好者仍然奔赴现场，他们可能是资深的从业者，也可能是拥有数十万粉丝的穿搭博主；扛着长枪大炮的摄影师轻车熟路地找到了最佳“点位”，准备随时捕捉精彩瞬间；神经紧绷的公关团队四处奔走，把控着每场活动的节奏；各大媒体的编辑则紧锣密鼓地进行着采访——所有人都各司其职，紧张、兴奋和期许相互交织，这片拥有百年历史的街区在这一刻被装上了高速转动的齿轮，迸发出蓬勃的生命力。

从街区入口的装置、摊位的门头到人行道上的指引牌，都被设计成了百叶窗的样式

去年的这个时候，上海开始按区域封锁，我们无法坐在秀场里听设计师“讲故事”，也触碰不到衣服最真实的质料，巨大的焦虑在行业内蔓延开来，“这三年大家过得都不容易，直到去年年底才真正‘放开’。”街区的总设计师南朗在电话那头说，“所以我们将‘春天’作为本季的关键意象，希望能传达‘复苏’后的乐观情绪。”

外滩源中糅合了不同风格的历史建筑，成为了本次时装周的举办地点

这种乐观是显而易见的。快门的咔嚓声、匆匆的脚步声，混杂着人群的欢声笑语，在不长的圆明园步行街上此起彼伏。在街道左侧的哈密大楼里，“亚洲十大焦点设计师”展览也揭开了帷幕，周通、王予涵和Celine Kwan等设计师从纽约、香港和伦敦前来赴约，大家一面啜饮着香槟，一面分享着近况，“我们已经三年多没回上海了。”Fashion Asia的主办方感叹。在毗邻的安培洋行一楼，设计师Yayi Chen迎来了自己在国内的首次亮相，摄影师范庆8年来记录的中国设计进程，也以影像展览的形式娓娓道来——这一次，那个活跃、前卫的时尚产业又回来了。

街区中的露天广场的大屏幕实况转播每一场秀

街道的另一侧是一个小型集市，蕾虎街区汇集了各路风头正盛的新消费品牌，为这片散发着“老钱”气息的区域带来了当下时兴的生活方式，“这是本季的一大亮点，有咖啡、酒水还有花。”南朗说。在大多数人眼中，时尚就像是“天方奇谭”，用华美的服饰在现实生活和这个圈层之间，筑起了一堵高墙，尽管怀揣着强烈的好奇和渴望，也看不见里面的景象——蕾虎时装艺术节为公众打开了一个入口，“街区是一个很好的落脚处，也是一种参与时装周的方式，大家可以毫无压力地来玩，露天广场的大屏幕也会实况转播每一场秀。”

Same Paper在本次时装周营业的“临时”书店

从街区入口的装置、摊位的门头到人行道上的指引牌，南朗都设计成了百叶窗的样式，“当你调整它的角度时，阳光会跑进来；如若微风拂过，叶片会随之舞动——就像是在告诉你，春天来了。”经典的‘蕾虎红’、带有灰调的低饱和绿，以及恬淡的米白色，构成了本次视觉的主色，按南朗的话说，“这是春天的颜色”，与周遭厚重的青石灰瓦形成了鲜明对比，又为其增添了一抹明媚。

时装周就像是一场限定放送的演出，开幕当天的一系列预热动作吊足了众人的胃口，第二天才上演真正精彩的节目——时装秀。

M Essential Noir是本季首个走秀的品牌，蕾虎时装艺术节的第二天中午，踩着高跟鞋、妆发精致的模特行色匆匆，穿梭在众安·美丰大楼与临时搭建的后台之间，与他们并肩作战的造型、摄影和导演团队也一刻没有消停。走入M Essential Noir的秀场，会忽觉踏入了20世纪初如梦似幻的百乐门舞会，整个空间被经过褶皱处理的青绿色帷幔包裹，地面上铺满了淡粉色的地毯，与本季服装的廓形和印花相得益彰，“我们融合了东西方的文化元素，配色的灵感实际上来自昆曲戏服。”置景设计师Sisi告诉我们。秀场转角处的地面上，放置了一个高达3米的西式水晶吊灯，彼时外滩“十里洋场”的风情扑面袭来，“我们希望大家一进入秀场时，就觉得氛围是对的。”

M Essential Noir的秀场空间被经过褶皱处理的青绿色帷幔包裹，地面上铺满了淡粉色的地毯

秀场开始前后台填满了工作准备的人潮

设计师可以决定时装秀的叙事方式，但氛围却是由空间与人共同营造的，M Essential Noir将观者拉入了上海往事之中，而Oude Waag则带领众人完成了一次对身体和自然的礼拜。3月25日晚上7点半左右，春雨淅淅沥沥，江边的风也依然刺骨，Oude Waag的第一场秀还没结束，光陆大楼的门口就排起了第二批等待的长队。设计师尹经纬鲜少接受采访，也几乎不出场谢幕，唯一可见的就是他在设计上展现出的，对身体、女性力量和服装本身的独特理解。

上图：Oude Waag本季将服装上的大理石印花制成了3D裁片，再将之附着于以身体局部为原型做的气模上；

下图：Oude Waag本季对身体、女性力量进行新解读

这次，尹经纬亲自操刀了秀场的装置，“我们将本季服装上的大理石印花制成了3D裁片，再将之附着于以身体局部为原型做的气模上，最后悬置在空间中央。”为了确保装置转动的速度恰到好处，尹经纬和团队进行了数次实验。秀场内的灯光忽明忽暗，伴随着厚重却韵律十足的乐曲，模特从两个装置间穿过，似是在进行一场原始的宗教仪式，大理石纹现于不同的面料之上，辅以流畅、柔顺的剪裁，近乎完美地贴合了女性的身体曲线，“我想通过这样的置景，将人们从现代生活中抽离，构建一种服装、人与自然和谐共生的景观。”

当众人还未从Oude Waag的“仪式”中回过神来，当晚最后亮相的品牌，Cplus Series的时装秀就已经开始进场，看秀大军熙熙攘攘地穿过街区，来到了众安·美丰大楼。这里又一次大变样——为了凸显该系列的华丽和精致，置景设计师Ryan摒弃了一切繁杂的装饰，用纯白色的地毯提亮了空间，模特身着缀有亮片的礼服裙，踩着节拍走过长方形的T台，摇曳的裙摆与缎面的薰衣草紫帷幔相映成趣，“这样就恰到好处地呈现了‘日常庆典’这个主题。”Ryan解释道。

Cplus Series的秀场空间以“日常庆典”为概念

除了Cplus Series之外，Ryan还打造了Sultry Virgin和SHUSHU/TONG的秀场，同时参与了街区的设计，“去年很多人和我反映，街区没有可以休息的地方，今年我们特别考虑了这一点。”“LABELHOOD”的九个字母被制成了立体的巨型装置，在街区中段自东向西排开，化作问询处和休息区，“这是我很喜欢的一块地方。”Ryan说。或许是因为是双休日，加上天气转晴，街区比前几天热闹的多，摊位前的客人络绎不绝，随时可见穿着时髦的都市男女手拿咖啡走过；#上海时装周 成为了小红书和抖音上的热门话题，街拍照层出不穷；买手则一股脑地钻进了安培洋行的Lab Showroom里，结合上一季的数据和近期的趋势，精心考量着准备下订单的单品。

在Lab Showroom第一层右手边的空间里，满满当当全是各个品牌当季的新款，最亮眼的单品总是被挂在显眼的位置上，但Linlin Chasse的区域却空空如也，只剩下零散的衣架，“他们带着衣服去准备走秀了。”一旁的工作人员说。

Linlin Chasse本季将盘旋、卷曲的线形装置与自行车轮一同悬挂于空中，期望唤起对美好时期的渴望

光陆大楼里，Linlin Chasse的时装秀准备开场：暖黄色的灯光散落在粉色调的地面上，盘旋、卷曲的线形装置与自行车轮一同悬挂于空中，又或是并排斜放在地面，“设计的灵感来自电影《十七岁的单车》中，男主角骑车飞驰时胸前飘扬的领巾，也与本季的主题‘Fleeing by Wind’相呼应。”置景设计师Uan说，“我们想让大家一进来，就有一种回到了阳光灿烂的日子的感觉。”在Uan看来，秀场置景是可以让衣服更出彩的，“它可以帮助后者表达。”这或许正是设计的魅力所在，它能将抽象的想法转为实在物，从而引发人们对美与欲望的无限想象。

Linlin Chasse秀场设计的灵感来自电影《十七岁的单车》

这种想象仍在继续。“Meet You in the Ballroom”（与你在社交舞会相遇）是设计师徐烟和王秋歌本季的奇思，Ryan依此再现了一个20世纪90年代的歌舞厅。他在秀场中央搭建了一个小型舞台，有炫彩的霓虹灯板、供乐手演奏的架子鼓，还有盖上白布的圆桌和椅子。音乐响起，三对舞蹈演员出场，热辣的拉丁与优雅的华尔兹直接将观众的兴奋值拉满，紧接着，模特化身为社交名伶、叛逆少女和当红明星，在轻快的爵士乐中款款走来，“我们特地去找了木地板和黑色地毯，配合舞台特有的追光灯——这样就有了一个完整的故事。”

设计师徐烟和王秋歌再现了一个20世纪90年代的歌舞厅，当音乐响起，三对舞蹈演员出场，表演拉丁舞与华尔兹

在品牌陆续完成2023春夏系列的发布后，本季时装周也进入了尾声。3月28日是蕾虎时装艺术节的最后一天，或许是因为闭幕秀是SHUSHU/TONG，众人的热情非但没有减退，反而愈发高涨。这个备受瞩目的品牌于去年7月在锦沧文华广场开设了首家线下旗舰店，每当新款发售，都会在网络上引发一阵热议。当晚9点，众安·美丰大楼门口等候的人已经站到了50米开外，众多行业内的知名面孔，以及社交媒体上的流量KOL现身，素人中也不乏很多“SHUSHU/TONG女孩”，他们身着品牌前几季的衣服，在秀场外翘首以盼，街拍摄影师的闪光灯频繁亮起，保安极力维护着现场的秩序。

SHUSHU/TONG将本季秀场设计成了一个蓝色的迷宫

SHUSHU/TONG本季的主题是“Backrooms”（后室），带有一丝神秘和不安感。Ryan将秀场设计成了一个蓝色的迷宫，加入了多面墙体的隔断，进入后扑面而来的是淡淡的无花果香，与古灵精怪的SHUSHU/TONG完美适配，“我们想调动观众的所有感官，所以会根据服装和场景去选择香氛。”对Ryan来说，“做秀场置景的过程很特别”，不同于限制诸多的零售空间，秀场是表演型的空间，“可以做很多疯狂的东西”，以制造多元的看秀体验。

SHUSHU/TONG本季的主题是“Backrooms”（后室）

在最后一位模特踏入后台的瞬间，伴随着雷动的掌声，一声“下班了！”的呼喊传来，观众们陆续离场，时装艺术节也画上了句号。尽管只有短短一周，这片区域就要回到原来的样子，但这些曾经短暂存在的场景，都已在某时某刻将我们带到了目光所不能及之处——这是人与空间相融合的结果，也是时装周的魔力。

回顾过去的三年，“数字时装周”的普及率惊人，无论你是什么身份，身处地球上的哪一个角落，只要打开手机、连上Wi-Fi，就可以观看任何品牌的时装秀——这种参与度的下放是否也是时尚民主化的体现？又是否预示着线下的时装周不再重要？答案是否定的。

在“以人为本”的时尚产业中，人、服装和场景的互动极其关键，同时我们必须承认的是，当这个产业愈发庞大，公众的消费习惯渐趋多元，时装周确需要寻找新的出路——如何更好地呈现设计？如何邀请更多观众参与到这个生态之中？又如何将行业内外相连？蕾虎实际上提供了一种新的“解题思路”，即通过对传统街区的改造，开发出了“时装艺术节”这个特殊的生态。但如何让该模式可持续发展？或许需要更先锋的创意，又或许需要商业上的突破——因为设计永远都不是孤立存在的，而是植根于我们的时代语境。

文章来源： 卷宗Wallpaper

版权声明：【除原创作品外，本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有，因客观原因，或会存在不当使用的情况，如，部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系，或作者名称及原始出处标注错误等情况，非恶意侵犯原权利人相关权益，敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理，共同维护良好的网络创作环境，联系邮箱：603971995@qq.com】