拒绝陈词滥调,聊聊这届时装周到底怎么样

T China

2024-03-18 13:31:00

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「筋疲力尽。」一位时装撰稿人告诉我,那时正值巴黎时装周中程,她的时装周日程从伦敦开始,而当我成稿的时候,她又去了里斯本时装周。」时尚评论人 Alexander Fury 在个人 Instagram 账号上发布的即时动态中抱怨地问道:「它有 400 年那么长,怎么会是巴黎时装『周』呢?」

从纽约时装周算起,四大时装周长达近一个月,新事物集中在这段时期内涌现,真正的创意却少之又少。「什么是奢侈品?什么是时装?时装为什么如此重要?」Balenciaga 创意总监 Demna 在秀前的语音信息中问道。创意是奢侈品吗?碎片化的潮流还能反映时代情绪吗?时装还有意义吗?
针对本季时装周,《T》编辑部又提出了新的问题。问题本身并不新,但它们总结了我们的几点观察 —— 不止关于时装的。

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「The Row 期待您出席 2 月 28 日星期三中午 12 点举行的 2024 冬季系列发布会。我们恳请您在体验过程中不要拍摄或分享任何内容。」一则来自 The Row 的观秀提示在网络上掀起了大量讨论。

与此同时,品牌为看秀嘉宾准备了笔记本和笔,以供记录想法之需。有网友赞赏该品牌的举动,认为「它是认可相似之物的标志,同时鼓励观众享受现在、活在当下」;另一部分人则倾向于将其视作一种精英主义的表现,毕竟,时装秀曾是属于「小圈子」内的活动,这种做法无疑令人联想到这个行业本就遭到诟病的「排他性」。


《纽约时报》的时尚总监 Vanessa Friedman 在 X 上表示,该规定令人失望,「我认为我已经是成年人了,可以自己决定(是否要使用手机拍摄)。」

图片图片图片图片图片图片滑动查看 The Row 2024 冬季系列。


除了被邀请的嘉宾,一度没人知道 The Row 的新系列什么样。品牌正试图将主导权重新夺回自己手中 —— 它把控了品牌形象的露出渠道,决定了人们观看的方式和时间(秀结束后第 5 天,品牌官方才发布了此季型录)


这也从侧面证明了,对于这个「静奢风」的代表品牌而言,通过社交媒体吸引潜在的消费者或许并不是第一要义。时尚评论人 Rian Phin 在 X 上写道,「在网上,人们对 The Row 作品的符号内涵比对工艺质量的关系更密切(有点讽刺)。因此,品牌的首要任务是执行这种排他和精英主义的规则,以维护所谓的品牌身份。」


社交媒体对品牌的重要性无需多言。时尚、美妆和生活方式领域的数据研究公司 Launchmetrics 在上一季发布的报告中指出,近一半的时装周相关内容的媒体影响价值来自 Instagram。人们发帖、直播、评论、实时分享动态,每个人都能同时接收到大量信息,发表看法。相较之下,The Row 把在场的人们带回了前互联网时代 —— 用眼睛而非屏幕观赏,用笔而非手机记录。这个与世道相违的态度可以说是怀旧的,它强调即时的体验,质疑借由屏幕观察和分享的真实性,但它也因引发讨论而成为一次营销手段。讽刺的是,这些讨论与品牌希望人们聚焦衣服本身的初衷无关。

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这种做法能持续多久?况且,它本身并无借鉴意义,对大多数的时尚品牌乃至奢侈品牌来说,拥抱甚至制造一起全民线上狂欢才是更为可行、诱人的操作。


时尚属于大众吗?The Row 秀前整整一周,Diesel 在米兰时装周第一天便抛出了这个问题。在现任创意总监 Glenn Martens 看来,答案几乎是肯定的,最起码,他在努力揭开围绕时装秀的神秘氛围。


2 月 18 日,Diesel 2024 秋冬女装秀前 3 天,品牌总部和秀场内架起了摄像机,任何人都可以通过品牌官网和 Instagram 直播,观看这场时装秀的筹备过程。这种「秀前秀」的呈现方式 —— 如果不是绝无仅有 —— 也是极为罕见的。Martens 接受媒体采访时解释,「我们属于时装周,但我们不是经典的奢侈品牌;我们关注的是生活方式。我们关注的是我们的社群、朋友和家庭 —— 何不让我们尝试把他们带进来呢?」

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滑动查看 Diesel 2024 秋冬系列。


大秀当天,场内放置了 7 个巨大的荧幕,每个荧幕上滚动播放着 100 幅 Zoom 的实时视频画面,最后出场的几套服装上也印满了视频截图,形成呼应。据美国版《Vogue Business》的秀前报道,画面里「亲临秀场前排」的观众于 2 月 13 日在品牌官网上登记报名,「名额在 90 秒内就被抢光了」。


该系列以「透明」为主题,这可以被理解为整体概念的一部分。360° 全方位、无死角、时刻运转的摄影机把一场秀的相关内容透明地展露在观众面前。一定会有人对时装秀的选角、造型和试装感到好奇,不是吗?Martens 把时尚民主化又往前推进了一步。


但是,让我们承认,时装秀是有限制的。从 17 世纪诞生的沙龙演变成 21 世纪的网络盛事,时装秀的本质几乎未曾改变 —— 它的养料价值终究只为部分人群有效。纵使如 Martens 那般大胆,将线上观众纳入「现场」,它也是有限制的:只有 700 名。

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要说 2024 年迄今影响力最大、热度最高的时装秀,非 Maison Margiela 2024 Artisanal 高级定制系列莫属。


根据数据平台 Trendalytics 的报告,这场时装秀在社交媒体上引起的病毒式传播使该品牌社交媒体账户的流量和参与度与前 6 个月的平均值相比,增加了 1800%;模仿秀场「陶瓷娃娃」的妆容教程视频在 TikTok 上的最高浏览量已达 3200 万。《时装商业评论》评价称,「John Galliano 和他的团队达到了巴黎自 20 世纪 90 年代末以来从未有过的创意高度。」

3 月 1 ~ 7 日,Maison Margiela 在巴黎总部举办了该系列的媒体预览。品牌的公关人员告诉我,他们在还原秀场上做了很多努力:原本纯白的室内空间被漆成黑色,铺设的木地板与 1 月秀场内的地板相同。

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滑动查看 Maison Margiela 2024

Artisanal 高级定制系列。


昏暗的空间里,展览式的陈列令人仿佛置身博物馆,Galliano 本人的洋娃娃和摄影作品等收藏与系列样品并置,法国摄影大师 Brassaï 的肖像作品、野兽派画家 Kees Van Dongen 的画作、塞纳河水面的摄影作品等丰富的灵感和参考挂满了一整面墙。每一套造型都有一本厚厚的相片簿,展示了从试衣到成品的过程、面料小样和搭配事项。除了腰部极细的连衣裙和短夹克,此次预览还一并展出了部分由白坯布制成的原型。


此次预览活动在巴黎时装周期间举行,吸引了大量媒体和买手前往。不过,比起这家时装屋开发的多项高级定制工艺技术,最令人惊叹的是这场时装秀的故事感和戏剧性,以及 Galliano 成熟且富有创意的表现力。后者在当下更看重市场表现的时尚界可谓十分难得,极致的浪漫主义风格不仅满足了时尚爱好者对服装的想象,缅怀逝去年代的诉说氛围也令时尚寻回了原本的功能:为现实生活提供另一种幻想。我们或许可以说,这场时装秀与当年的「新风貌」(New Look)具有相同的社会意义。

被极简主义的浪潮席卷过后,时尚界开始渴望与其相反的东西。

土耳其设计师 Dilara Findikoglu 在本季伦敦时装周上发布的同名品牌 2024 秋冬女装系列也收获了一众好评。束胸、绑带、锥形胸衣、薄纱、乳胶、皮革 …… 各种元素的堆叠营造出一种不安与混乱之感。该系列名为「女性涡流」(Femme Vortex),设计师为每一套造型都取了名字,构思了每一个人物形象。从「女性领地」(Female Territory)、「真男人」(Real Man)到「唤醒女巫」(Waking the Witch),37 位模特演绎了各不相同的个性,叛逆的、柔弱的、充满力量的、诱惑的。

极简风格大势已过吗?或许并不完全。我们看到,主流的奢侈品牌仍在迈着实用主义的步子,达成新一轮创意与商业之间的平衡。与此同时,新的廓形、剪裁和造型却成为当下的稀缺品,这或许就解释了为何 Maison Margiela 和 Dilara Findikoglu 此次能够获得超乎寻常的关注。

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滑动查看 Dilara Findikoglu 2024 秋冬秀场图。


现场氛围极具戏剧感,则是另一个重要原因。这种氛围能帮助品牌成功地迅速建立起一个真空的世界,自然令观者印象深刻。在这方面,台步指导 Pat Boguslawski 功不可没。


Boguslawski 与 Findikoglu 2022 年的第一场时装秀开始共事,与 Maison Margiela 已合作了六七年,尽管模特 Leon Dame 在 Maison Margiela 2020 春夏系列秀场上的台步曾掀起了社交媒体的疯传,但真正让 Boguslawski 被媒体注意到的,是此次 Artisanal 高级定制系列。他在《时装商业评论》的播客中表示,这也反过来让他清晰地认识到时尚行业的「缺失」。


时尚现缺的,都会受到追捧。

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Maison Margiela 和 Dilara Findikoglu 在秀场上挑战的,还有围绕女性展开的惯常叙事。瘦削的模特不再是唯一的主角,丰满的女人别具魅力。Findikoglu 接受秀后媒体采访时说,「这个系列是关于有毒的男性气质,以及如何超越这种气质:我觉得今晚我们正在举行一场大规模仪式来结束它。这个系列之所以叫『女性涡流』,是因为我想创造一个不同的现实,超越政治、国界、性别规范,以及任何由直男创造的系统规则。我之前的系列是关于战斗和反抗的。但我不再战斗了:我想超越时间、超越现实、超越此时此地,表达神圣的女性力量。」

品牌塑造的女性形象也不再单一:她可以是危险的(Dilara Findikoglu)、易碎的(Maison Margiela)、淑女的(Dior),也可以是性感的(Saint Laurent)、有力的(Stella McCartney)、学院但古怪的(Miu Miu)、职业而优雅的(Prada)

图片图片图片图片图片图片滑动查看 Undercover 2024 秋冬系列。


Undercover 2024 秋冬系列比较特别,描绘了一个 40 岁的单身母亲 —— 她在一家律师事务所工作,喜欢带上年幼的儿子去看电影。在哄儿子睡觉后,她会写信,读 Raymond Chandler。由导演 Wim Wenders 创作并朗读的诗成为这场秀唯一的「背景音乐」,模特走动时衣服摩擦发出的声响窸窸窣窣,所有人都屏气凝神。她是什么样的?她会拎着从市场买回的鲜花、啤酒和法棍,会穿着大号运动服、背着瑜伽垫,也会换上西装、披上大衣出门上班。她是一个现实生活中的普通女人,而非理想化的灵感缪斯。


与多元的女性形象相比,时尚行业内部的结构性问题仍有待解决 —— 女性同样具有成为创意总监的潜力,但是否拥有相同的机会?答案存疑。这听上去有点陈词滥调,但正是现实一次次让我们重复提问,重谈常识。


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本季时装周也迎来了多位设计师的首秀。Chemena Kamali 在 Chloé 的首秀回归了品牌 20 世纪 70 年代的波西米亚风格,Pelagia Kolotouros 为 Lacoste 时隔 3 年发布的新系列被认为结合了品牌的运动精神和都市风貌,上任 Moschino 不到一个月的 Adrian Appiolaza 带来了一个实穿又不失趣味的系列,Matteo Tamburini 和 Walter Chiapponi 分别在 Tod's 和 Blumarine 迎来了自己的首个系列 —— 但当中没有任何一个像 Seán McGirr 的 Alexander McQueen 首秀那样得到两极化的评价。


失望是最大的声音。情人节当日,Alexander McQueen 发布了全新的品牌 logo 与广告大片。从 Lee Alexander McQueen 档案中摘选的符号成为新的标识,金属骷髅面具散发出哥特的气息 …… 等等,这跟时装秀上的服装似乎是两回事。Lee 本人的颓废美学和精确剪裁不见踪影,取而代之的是厚重的针织毛衣、收腰窄身外套,和仿佛金属打造的「盔甲连衣裙」。有网友犀利地评论道,「这是 Balenciaga 化的 McQueen。」「我起初以为这是哪个本科毕设作品。」


但也不乏褒奖。《时装商业评论》的创始人兼主编 Imran Amed 表示,他喜欢这场秀的「活力」,「作为一个首次亮相的创意总监,创造新的活力要比创造可销售的服装难得多。我认为这正是他成功的地方,他为品牌注入了新的活力。」他说。图片图片图片图片图片图片

滑动查看 Seán McGirr 在 Alexander McQueen 的首秀。


McGirr 接受媒体采访时解释,他诠释品牌的直觉是,「它应该有一种俏皮的侵略性,应该让人振奋,因为我想给 Alexander McQueen 带来一种轻盈的感觉。」大众对新的 Alexander McQueen 抱有巨大期待,褒贬不一的评价证明了这一点。虽然仅凭首秀就对一位设计师作出评价显得武断(况且根据这位设计师本人表示,他并没有足够的时间遍览品牌档案),但时间和耐心恰恰是这个圈子里的人们最缺乏的。集团急于获得市场反馈,粉丝急于给出评价,创意总监必须在革新和商业之间做出恰到好处的平衡 —— 新时代下的老问题。真正勇敢的突破者可能无法承担潜在的市场风险,能够承担的人又往往不具备突破的念头甚至能力。


但用 McGirr 接受美国版《Vogue Business》采访时的话说,「Lee(Alexander)McQueen 曾在 20 世纪 90 年代说过,『我宁愿让人们讨厌它,也不愿让他们没有任何感觉。』我觉得 McQueen 就是这样的。」


值得一提的是,Maison Margiela Artisanal 高级定制系列的准备时间长达一年半,制作时间有 12 个月之久,Galliano 和 Boguslawski 花了一个多星期试衣、定妆,打磨时装秀 —— 极端情况下,Boguslawski 与其他设计师的合作时间只有不到一天。「他(Galliano)想做出不一样的东西。」Maison Margiela 的公关人员说。好的东西需要时间。


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21 世纪 10 年代那些令人难忘的模特们重新回到秀场和大片中。Agyness Deyn、Edie Campbell、Lily Cole 等人久违地出现在 Burberry 秀场;在 Sacai、Fendi、Max Mara 等品牌的秀场,也都能看到 Natasha Poly。本季常见面孔还包括 Julia Nobis 和刘雯。更早一点,2024 年初,Gisele Bündchen 官宣为 Balmain 和 Alaïa 2024 春夏大片的主角。

千禧年时尚风潮与 Z 世代的怀旧情绪互为映照。正如小红书上对于 20 世纪 90 年代港风和父母辈的风潮有「时代滤镜」,在 TikTok 上也随处可以见到上述模特本季的后台专访,乃至他们更为年轻时的走秀录像。

图片图片图片滑动查看 Burberry 2024 秋冬秀场上的

Agyness Deyn、Edie Campbell 及 Lily Cole。


「对于制定品牌策略的团队来说,上个时代的主流面孔回归大片,既有冲击力,在执行上也比选用新面孔更为容易。人们喜欢自己熟悉的事物。」纽约时尚及美妆创意制作人、导演 Dominique Guillory 在接受 Fashionista 采访时如此评价这种选角策略。


关于这件事的常见解释还有至少两种:其一,目前在时尚行业掌控话语权的人,正是在 21 世纪 10 年代度过青涩时期。尽管启用黄金时代的模特并不是什么新策略,但总是百试不爽,令人相信从过去能找到未来。其二,这些模特们基本是 20 岁不到就出道,如今年龄在 30 至 50 岁不等,他们的出现令人相信,时尚行业正在变得更包容,模特的职业生涯也许比上一个时代会长一点,选择也会多一些。


让熟悉的事物变得陌生,或者让陌生的事物变得熟悉。这是时尚造梦的常见手段。不过需要警惕的是,熟悉的面孔带来的感动与兴奋,是否仅是安慰剂?在重温旧梦之外,我们为明天创造的是什么?

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